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INSE焚香[1]
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1994年在伦敦国王路阿蒂仙之香（L'ArtisanParfumeur）精品店，我第一次遇见焚香调香水。
那是之前未曾有过的经历：一款限量版情绪跳跃（Sautesd'Humeur）系列的坏心情（D'HumeuràRien）香水，让我一瞬间栽进童年：教堂中萦绕的冷峻而奇异的味道，曾一度让幼小的我安静、胆怯；它们像教堂彩色玻璃窗洒下的阴影，像充满责难的回声，像来自世界另一端的无声音乐。
后来我才知道，对孩子来说诡异的阴森气氛，其实来自香炉中燃烧的乳香晶体。
那股神圣的烟，年复一年不断在石墙上飘着，直到教堂的每一部分都散发出特有的、看不见但叫人臣服的气味。
那天站在精品店中，我被各种想要一试的让·拉珀特（JeanLaporte）[2]创造的美妙香水环绕着，却突然被“坏心情”
带到一个黑暗、可怕、神秘又神圣的地方。
真叫人惊奇!这款阿蒂仙之香出色的“全息”
香水更进一步的是，不仅使我联想到教堂内部，甚至让我想起教堂外那被雨水浸透的台阶——也许是一个密布乌云的冷寂冬日，站在雨伞下瑟瑟发抖，感到无可救药的孤独袭来。
那种令人震惊的气味，对我来说是完全无法真正使用的气味：可怕，充满死亡感，虚无（它名字中的“rien”
在法语中本就有空虚、一无所有的意思），但从嗅觉、智慧、情感的角度来看，它又如此迷人，以至于我不得不当场就买下它。
这种香水，就像通往另一个维度的大门。
阿蒂仙之香这个品牌作为朝独立香水制造方向变革的先锋，带来这款极富先见之明的创作，今天继续影响着人们对小众香水的品味。
巧的是，艾绰也在1994年推出了午夜弥撒（MessedeMiro），柔和的修道院风格，以没药为核心。
但直到2002年川久保玲的阿维尼翁（Avignon）诞生，才真正开启了一种可能：焚香调作为人们有意识去使用的香水品类，进入主流领域。
具有讽刺意味的是，一时间，那些指责时尚人士“大不敬”
的论调甚嚣尘上：一贯瘦削、看似愤怒的“时尚精”
们，穿着教会主打的黑色、梳着中世纪的发型，对这些香水趋之若鹜；T型台上的“时尚殉道者”
们崇尚冷漠表情，完美摆出一副“忏悔”
的样子。
香水突然变得概念化、严肃起来，仿佛喷上精心设计的香水，你便自然而然参与了一场信仰体系的游戏。
那细口小瓶装起来的“宗教崇拜”
被擦在皮肤上、身体上；那模糊的信仰仅仅停留在外表，还是真的发自内心？不过应该给予肯定的是，香水世界这种“新禁欲主义”
告别了过去那些对花的抽象表现和那些习以为常的**，的确别开生面。
作为一个日常在家中使用焚香的人，尤其是一个乳香爱好者，这是一种最能镇静神经的精油。
我相信，在我们的嗅觉中（真实的也好，想象的也罢）永恒存在着一种深刻联系，即香水愉悦感官的本能和宗教性：毕竟在众多文化里，用于制造香的原料，自古以来就被用于宗教仪式，那些树脂和精油，譬如安息香、樟脑、没药，特别是乳香。
众所周知，乳香在松弛神经方面具备与大麻相似的特性，唱诗班里的男孩儿可能不知不觉地沉迷于一种**，这种**也许不是宗教带来的（而是教堂弥漫的乳香带来的）。
无论在私密环境还是公共场合，焚香调香水与本书中大多数其他香调的香水相比可能更理智，更令人生畏，并且总有那么一点点的远离现实。
尤娜姆[3]圣衣实验室
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