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“这是樟茶鸭。”
乔启明吃着鸭子，“这一红一白尽是巴蜀风味。”
小雅吃了一个琉璃盏虾球，她仰着头，眼泪都要出来了。
叶应漪给外甥女喝茶：“虾球有芥末，第一次吃不习惯吧？”
小雅喝了一口茶，仔细砸吧了一下味道：“其实，还蛮好吃的。”
这时一股带着酒味的奇香袭来，
乔启明猛吸一口气：“这是糟钵头？”
庄宝如点头：“好像是。”
莫维文笑：“肯定是。
志荣让囡囡背过这个菜谱。”
乔启明伸出筷子夹起了一块油豆腐泡，吸饱了汤汁的油豆腐进嘴里，肥浓的汤汁出来，香气都能从口腔反向到鼻腔，他咽下连说：“鲜，鲜，鲜！
有德兴馆的味道。”
莫维文恨不能为这一块猪肺拍案叫绝，柔润鲜香，一口之后停不下来。
庄宝如索性用汤勺，连汤带料舀进碗里，切成片的猪肝和猪心一起吃进嘴里，也是赞不绝口。
在场的那些出身上海的人，吃到一口久违的家乡味道。
在港城或是南洋出身的人，也吃得很欢。
糟钵头只要做得好，除去那些不接受内脏的人，是很受欢迎的一道菜。
毕竟猪杂从南到北，从东到西，都有人喜欢，潮汕的猪杂粥，北京卤煮，炒肝儿，川渝的毛血旺……数都数不完。
既然是欢迎大妈妈，她就要做一道上海风味，但是上海已经很难吃到的菜，而且乔家人和叶家人都是宁波人，早年也在上海生活。
糟醉风味，本是起源于绍兴一带，伴随浙江商帮在上海呼风唤雨，而风靡上海。
岳宁上辈子看到的糟钵头，都做成了冷糟。
查菜谱，五六十年代的老菜谱上是热糟，是个汤菜。
用内脏做汤菜，在热气腾腾中，就有内脏的那一股子味道。
北京的炒肝儿、卤煮，走上了另外一条路，市井之内，热腾腾的一碗炒肝儿，就要那一点脏腥味儿。
四川的毛血旺则是香辣压住了那股子味道。
上海的这个糟钵头，里面有猪肺、大肠、猪肚、猪心、猪肝，又不会用大量的蒜末去腥，又得热食，要求是汤汁浓、鲜、热、香，不能有腥臭味。
大约也是这个难题，大多数酒家，放弃了热糟，渐渐把这一道汤菜变成了一道凉菜，岳宁就想问，那和糟货有什么区别？
上辈子，有个科技界的上海富豪吃到她做的糟货，在饭桌上说起典故来，解放前在上海滩叱咤风云的大佬，四九年去了港城，想念德兴馆的糟钵头。
派了账房先生回到上海，要请德兴馆为他做这道菜。
最后厨师辗转第三国抵达港城，为他做了这道菜。
那位老兄吃着冷糟的肚条说：“不知道这糟钵头到底有什么魔力，能让他大费周章，把厨师弄到港城做菜？”
自己回他：“你别看我，你把我弄到上海，我也不会。”
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