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皮埃尔给他发了邀请信，请他参加今天的品鉴活动，他还说：“一个为劣质食材洗白的活动，我是不会参加的。”
范秀琴听见了，却没停下手里铲子。
她把刚煎好的鹅肝碎倒进热米饭里，又撒上一勺切碎的中国黑松露，铁板“滋啦”
一声冒出白烟，香气瞬间盖过了老先生的抱怨。
“先生，”
她用流利的法语笑着说，“您不妨先尝尝？要是真难吃，我赔您一份佩里戈尔松露煎蛋，算我请客。”
尼古拉斯在旁边煮着面条，闻言也接话：“我在港城学做菜时，宁宁说味道不会骗人。
就像我做鹌鹑盖兰汀，用了中国的脆皮水技法，没人说它不是法餐。
松露也一样，好不好吃，舌头比名气靠谱。”
他把煮好的面条捞进奶白色的汤里：“这烧肉面，松露的香、烧肉的咸、面条的韧，少一样都不叫‘东方味道’。”
助手们开始分餐，小碟子里一勺炒饭，小碗里一筷面条加上一块香脆的港式烧肉，一片碧绿的烫生菜和一片现刨的黑松露片。
已经填好单子的日本大叔过来，拿一份组合，到就餐区吃了起来。
“太好吃了，这份炒饭是我吃过最好吃的日式炒饭。”
他回头叫了起来，得到了其他几位日本客人的应和。
第一份炒饭已经分完，范秀琴像杂技演员一样，抛了几下铲子，开始做第二份炒饭，她见老先生没走，抬头问：“雅克先生，《纽约时报》那个撰稿人不知道法国松露怎么寻找的，所以听到中国黑松露有个名字叫‘猪拱菌’就认为是猪饲料。
您不会不知道吧？”
范秀琴边上还有一个日语翻译，把范秀琴说的话，讲给现场的日本客人听。
范秀琴手里的铲子没停，铁板上的米饭随着她的动作跳跃翻滚，她看向雅克老先生，嘴角噙着笑，声音清亮：“雅克先生是美食家，肯定比谁都清楚，松露这东西，天生就跟猪有缘。”
她用铲子敲了敲铁板，松露碎加入炒饭：“法国松露靠母猪找，因为松露的气味里有种物质，跟公猪发情时的气味一模一样，母猪闻着就疯了似的往土里拱。
咱们中国松露也一样，山里人叫它‘猪拱菌’，直白是直白了点，可哪句不是大实话？”
这话像颗炸雷，在人群里劈得炸开了锅。
法国人面面相觑，他们只知道松露金贵，却很少有人细想找松露的“家底”
；日本客人们则听得津津有味，翻译刚把“猪拱菌”
三个字译出来，就有人笑出了声：“原来法国松露也靠猪找？那《纽约时报》说中国松露是‘猪饲料’，其实也骂了法国黑松露，法国人居然还跟着一起骂中国松露。”
范秀琴见大家听进去了，又放缓了语气：“松露的好坏，从来不在名字里藏着。
法国松露带着橡木林的沉木香，中国松露有高山草甸的清冽气，味道才是关键。”
雅克老先生的脸彻底挂不住了。
他研究松露一辈子，怎么会不知道找松露要靠母猪？只是《纽约时报》那篇报道出来时，他觉得“猪拱菌”
这名字粗鄙，便顺水推舟地默认了对中国松露的贬低。
此刻被一个年轻的中国女厨师当众点破，那些藏在“优雅”
面具下的偏见，突然就暴露在阳光下，连掩饰都显得滑稽。
旁边的日本主妇们立刻附和起来：“我们在日本就爱吃松露寿司，原来中国松露这么香，日本能买到吗？”
“日本很多啊！”
范秀琴说了几家卖场的名字，“当然，如果您去港城，鸿安大卖场有品质很不错的中国松露，价格应该比日本卖得更便宜，带回去用锡纸包好，放在冷冻层，可以保存将近一年。”
还有人拿着已经填好的单子，副券说：“希望我能全答对，吃到今晚的盛宴。”
范秀琴见气氛热了，手里的动作也更舒展了。
把第二份饭铲在一边：“雅克先生，美食家更应该明白，食材从来不怕名字土，就怕有人戴着有色眼镜，把珍珠当鱼目！
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