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THEARTOFPERFUME香水的艺术
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像所有伟大的艺术作品一样，香水杰作具有不朽的吸引力。
也像任何艺术形式一样，创作一件经得起时间考验的作品绝非易事。
PERFUMESTRU
香水的构造
创造香水的主要挑战在于，在这种转瞬即逝的艺术形式中，所有的成分都有不同的挥发性：有些成分，如柠檬或佛手柑，在皮肤上挥发得很快，而常常在尾调中出现的广藿香和橡木苔可以持续数小时，甚至几天。
因此，一个调香师既是艺术家，也是科学家，他需要知道每种成分的精确蒸发速率，并在考虑到这点的情况下规划香水和每种精华的详细比例。
香水是从嗅觉的“心理草图”
开始的，就像电影，一颗“想法”
的种子等待成形。
一旦调香师有了概念，他或她就会开始艰苦而专注、把想法变成香水的过程，这个过程需要大量试错。
在传统香水中，香味被分为三个阶段：头香（head）或称前调（topnotes），中香或称中调、基调（heart），尾香（base）或称后调（drydown）。
气味被构造成一个波动的金字塔，这样你可以轮流体验每一个部分。
前调一般由柑橘、绿叶、绿茶或淡淡的花卉精华组成，是香水“真正自我”
的序曲——它在中调之上，形成香水简短而具有个性的自我介绍。
这序曲可以是清爽和短暂的，譬如阿玛尼充满柠檬气息、振奋人心的阿尔罕布拉苦橙（erAlhambrabyArmani）（苦涩的橘子皮和苦橙叶的美味爆炸），也可以本身就构成整支香水的主要陈述，像传统古龙水——留香持久并不是传统古龙水的目的。
有时候甚至像“开玩笑”
：具有讽刺意味的，这个“自我介绍”
被发展出来的后阶段气味完全抵消——这是许多当代概念性香水喜欢玩的花招儿。
调香师还必须考虑香水的中调如何与前、后调和谐共处，因为中调是将你与香水产生联结的主旋律。
根据所创造的香味类型，中调通常由花卉、草本植物、木和香料组成，它们与尾调融为一体，但也应该形成有趣的对比，至少有一些突出的成分，好使香水独具个性。
优秀的例子有圣罗兰巴黎（ParisbyYSL）中酸玫瑰与紫罗兰的“双人舞”
，吉尔·桑达4号（N°4byJilSander）中融合了龙蒿的老鹳草与康乃馨；蒂普提克水中影（L'OmbreDansL'EaubyDiptyque）的黑加仑和保加利亚玫瑰，或者是一些极端、不寻常的例子，譬如嗅觉映像室远景（PanoramabyOlfactiveStudio）中刺鼻的芥末。
在皮肤上，中调应该持续上几个小时；然后逐渐地，香水以更轻软的姿态步向香味的最后阶段。
尾调浓郁而低调，主要成分如广藿香（非常具有泥土气息、感性）和香根草（一种东方草，使许多混合物变得干燥和复杂），还有更具肉欲、性感的檀香木。
其他的尾调成分还有香草，它能使气味变得平滑，增加舒适的感官享受；以及劳丹脂，还有琥珀，都具有温暖的人体肉感气息。
对古典香水来说，至关重要的是动物成分。
但基于道德伦理考虑，以及廉价的合成替代品的出现、人们口味的改变，香水中真正的动物原料使用得越来越少了，当然，许多香水商仍然认为它们必不可少，为香水添加了深度和吸引力。
一个真正出色的尾调是值得你去等待的，这是香水真正发挥作用的时候：打个比方，有着浓重情欲色彩的娇兰一千零一夜（ShalimarbyGuerlain），或者珍蒂毕丝的凡尔赛舞会（BalàVersailesbyJeanDesprez），直到香水停留在皮肤上的最后生命阶段——即首次喷洒后最多6小时，才完全显现。
要成功“编排”
香水，需要技巧、耐心和想象力。
小众调香师道恩·斯宾塞·赫维茨（Dawz）这样形容她设计香水的过程：“在我坐下来、什么材料还没有调和、开始‘素描’前，我已经仔细考虑了一个公式。
我所说的素描，是指把我认为可能有用的每种材料都放进我正在思考的设计中，把它们放到一起以获得和谐感。
这个阶段，我可以删去缺乏我想要的那种共鸣的材料。
我也留心注意任何可能的惊喜或者特别迷人的‘和声’。
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