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当我感到所有东西都适合了，才开始把‘支架’（指香水的最主要构成。
译者注）放进瓶子。
我时不时回过头看，在浸泡（ma）[1]之后，气味有什么发展，在设计上有没有漏洞或变形。
这工作一刻不停，直到理想气味最终出现。”
随着时间的推移，对一款精心创作的香水而言，所有的香调都有令人愉悦的层次变化；当有的成分逐渐消失，而其他成分慢慢显现，香水有如电影情节般被全然揭示：一个发生在你的皮肤上的故事，以它留下的痕迹结尾——那是你留在空气中的印迹，在你身后挥之不去。
在最伟大的香水中，所有的阶段都是迷人的。
像书或电影一样，其他作品或许有更好的开头、发展或结局，但，即使你的这部有缺点（或正是因为它的缺点），你还是会坠入爱河；如果调香师在实验室里辛苦工作，把这些成分结合在一起，炼金术般地使**在你的身上激起了一种情感，他们便成功了。
然而，要制作一部杰作，还需要更多更多。
有时，数百种成分被用于香水的试验中，按照不同的、极小的比例试用，在调香师找到正确的路径之前，这些试验持续了数年，然后突然——瞧!它出现了!在最终得到自己想要的东西之前，让-保罗·娇兰（Jean-PaulGuerlain）在7年的时间里尝试了1500多次，试图创造出伟大的爱之鼓（Chamade）（诞生于1969年的一款充满了美感的风信子东方花香调香水）。
那是一个绝对值得等待的结果。
NATURALISVERSUSSYIC，CLASSICVERSUSMODERN
天然对阵合成，经典对阵现代
我一直对芳香疗法感兴趣，读了很多与此有关的书，并且非常相信精油的治疗功效，也一直在使用精油。
我喜欢我的香水含有尽可能高比例的精油。
然而总的来说，所有的天然香水往往太粗糙，而且不知何故，持香短暂。
不过最近，越来越多的品牌生产出各种全天然甚至有机香水，复杂、高质量[譬如阿福特莱尔（AftelierPerfumes）、拉伦香氛（ParfumsLalun）、一叶绿地（HonorédesPrés）这些品牌]，这是令人兴奋和颇受欢迎的趋势。
其实直到19世纪末，所有的香水都是“天然的”
（不过我们应该记住：事实上，在实验室生产的许多合成物，由于相对分子简单，它们的致敏性比天然原料要低：不管是嗅觉方面还是致敏性方面，自然的东西并不是天生都好）。
随着世纪之交香豆素、香兰素和醛等化学元素合成物的出现，香水变得更加复杂，艺术含量也大大提高。
调香师们并不会回头看，就像扬·凡·艾克（JanVanEyck）和15世纪北欧文艺复兴时期的大师们掌握和发展了油画技巧，他们的精湛技艺使之前的绘画相形见绌。
早期的娇兰香水，其中许多是无可争议的杰作，譬如蓝调时光（L'HeureBleue）和现在依然可以买到的阵雨过后（Aprèsl'Ondée），它们含有大量高品质的天然原料，经过人工合成使香调变得复杂；它们启发性地开拓了香水的发展方向，使不可能成为可能。
实际上，所有香水都包括合成分子，当它们与天然原料相混合，可能会产生相当奇妙的效果。
但是，虽然合成物的使用越来越频繁（它们对大型香水公司的吸引力显而易见——更稳定，取之不尽用之不竭，往往也更便宜），但它们似乎还没有被明确用作香水的主要成分，直到最近几十年间，香水变得越来越具有刺激性和化学性，有时甚至到了让鼻子不悦的程度。
错不在精细的合成物，而是在于一些香水使用者只愿意与更廉价的产品一同成长，其中一些劣作与厕所清新剂几乎没有区别。
许多这样的气味毫无深度可言，往往太过被“吸引你注意力”
的前调所支配——在过度拥挤的市场上，这样做的原因很容易理解；但一旦涂到皮肤上，它们不会产生任何层次和改变，或者很快消失，让位给同样平凡且无聊的尾调。
一款好的香水应该从头到尾都是有趣和令人向往的，不是吗，它也应该与你融为一体。
我在这里讲到的古典与现代香水的对阵，并不像最初看起来那么激烈或简单；正如我提到，一些由所谓“大公司”
（BigBoys，神秘的香水制造巨头，受各大时装品牌委托推出香水作品）大量生产新香水，时装品牌在很大程度上依赖于用本身的时尚光环来吸引消费者，用视觉营销影响嗅觉领域的购买新手。
当一款新香水的概念被送到香水制造方——“产品简介”
会详细描述香水想要体现的形象——如果香水制造方训练有素、富有创造力，然后拿到一笔像样的预算，一切都会不错。
然而太多的钱被花在了广告上；为了让普通消费者买得起，香水又被要求严格限价；因此，最后生产出来的东西有时简直是“果汁”
，闻起来真的很廉价。
使问题更为复杂的是，香水行业正处于经济上的停滞期。
总的来说，新产品的销售在哪儿都不如过去（可能也是因为它们闻起来不够好，这变成了一种恶性循环。
译者注），品牌不敢冒险，这导致香水作品的单调和同质化。
与此同时，“精品”
和“小众”
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