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但是今天闻到的，香气可能没有那么强烈，但是一点都不寡淡。
还有那两份餐食，他都没尝够，那份日式炒饭，跟他平时吃的日本炒饭有区别，除了松露和鹅肝的味道，还有一股烟火气，就像牛排追求的美拉德反应，不不不。
牛排的美拉德反应是浓烈了，但是那股烟火气是淡淡的。
就像刚才品鉴的松露，佩里戈尔松露很浓烈，但是有两个松露香气淡一些，但是很勾人。
他要去问问，到底是什么事？
雅克有事经过这里，这会儿他匆匆而去，跟朋友聊天的时候，看了几次手表。
下午五点，雅克准时出现在了皮埃尔餐厅门口，尼古拉斯亲自公布答案，1号佩里戈尔（法），2，云南松露，3号勃艮第（法），4号四川松露，5号云南松露。
很多人失望地离开了，尼古拉斯念着名字，递上请柬，请答对的客人进餐厅。
雅克接过请柬，进入餐厅。
皮埃尔餐厅，雅克想起自己已经一年多没来这家餐厅了。
不来这家餐厅，是因为他觉得近两年，皮埃尔在和新派法餐的竞争中走偏了，去成立了什么黑松露联盟，吸收日本餐厅作为成员也就算了，里面还有一家中餐厅是创始会员，真的很离谱。
他就不能老老实实做他的传统法餐餐厅吗？
这家餐厅是皮埃尔年轻时候盘下来的，据说开业于1908年，已经七十多年了，就像他们的菜一样，里面的装潢也很老派，彩色印花玻璃的屋顶，柱子上有华丽的花纹，璀璨的水晶灯。
让人恍若置身于二十年代的大都会中。
五盘松露，能够完全答对的人，不过十几位，可见法国松露和中国松露即便是有区别，实际上区别也没那么大。
除了这几位答对的客人，还有皮埃尔邀请来的嘉宾，松露协会的人员、保罗杜兰德和几位美食家，还有本来就预订了今晚晚餐的客人。
“雅克先生，您怎么来了？您不是拒绝来参加这个活动了吗？”
皮埃尔笑着说：“雅克先生是要自己先试过，再来参加吧？”
也算是为雅克找了个借口，他引着雅克先生入座。
餐厅的水晶灯折射出暖黄的光晕，侍应生推来餐车出来，卢卡斯大厨跟着他的得意之作——膀胱鸡一起出来。
那只布雷斯鸡在涨成圆球的猪膀胱里若隐若现。
卢卡斯亲自用刀化开猪膀胱，切开的瞬间，松露的沉香气混着鸡油的丰腴漫开来。
侍应生为客人送上淋了酱汁的鸡肉，雅克叉起一块鸡肉送入口中，这是最出色的法国大厨，用当季的勃艮第松露做的法国国菜，无可挑剔。
皮埃尔的鹅肝上桌。
厚切的鹅肝煎得外焦里嫩，边缘带着焦糖色的焦香，底下垫着一片烤得酥脆的面包，最上层则铺着薄薄的松露片，淋上用波特酒熬制的酱汁，红黑相间。
雅克切下一小块鹅肝，佩里戈尔松露的香气与鹅肝的肥美在口中碰撞，波特酒的酸甜像根引线，把两种浓烈的味道串得恰到好处。
日本厨师则是当堂制作铁板烧，火光“滋啦”
一声窜起时，引得客人纷纷侧目。
岩西戴着白色高帽，动作行云流水：先将伊势龙虾对半切开，虾肉在铁板上煎至发白，再撒上现刨的云南松露碎，最后淋上用清酒和柠檬汁调的酱汁。
龙虾肉送入口中，Q弹的虾肉裹着松露的清香，清酒的微甜在舌尖一闪而过，如果说佩里戈尔松露配鹅肝是浓烈配上浓郁，那伊势龙虾和这个松露的搭配则是清香配上鲜甜。
最后一道骨瓷炖盅上盖着层金黄的酥皮，侍应生用刀轻轻划开，酥皮跌落在金汤里，热气裹挟着浓郁的香气涌出来。
岳宁解释什么叫佛跳墙，大家边吃边听。
雅克舀起一勺汤，花胶的黏滑、鲍鱼的醇厚先在舌尖铺开，四川松露的香气却像匹野马，在各种浓郁的味道里横冲直撞，最后竟都被它串在了一起。
今天，无论是外面面条和炒饭，还是里面的四道菜都惊艳，尤其是最后一道佛跳墙，他第一次吃这道中餐，但是味道意外的好。
这个松露的味道和雅克印象中的中国松露不一致，雅克问：“为什么我之前试过的中国松露完全不是这样的？”
“欧洲的松露采摘，真的是用狗或者猪去寻找，这样找到的松露都是成熟的。
但是在中国，当农民们得知黑松露有钱可赚，他们可以把整座山头都翻过来，没有成熟的松露都被挖了出来，导致中国松露质量参差不齐，这一点我已经跟中国农产品出口的人员聊过了。
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